張奧列 ： 柔柔馬來風  濃濃中國味

飛機甫抵檳城，夜幕下忽然灑落了幾點雨滴，我忍不住也眼眶一熱。是呵，看到了一些包頭遮肩的女子，還吃到了醇濃溫熱的肉骨茶，我真真實實地感覺踏在了充滿馬來風情的大地上。

說起來，我也算是半個「馬來人」。母親就出生在馬來西亞的怡保，年輕時因涉馬來亞共產黨活動，被英國殖民政府拘捕並驅逐出境，永遠不准返回。母親極少談及過去的經歷，但總是嘮叨着馬來西亞的家人，所以，我也一直很想看看她思念的家鄉。當收到檳城州華人大會堂及著名作家朵拉的邀請函時，簡直喜出望外，並興沖沖地參加了這次「世界華文作家暨媒體聚焦檳城」的文學采風活動，感受一下母親的家鄉，也許能捕捉一點母親的情懷。

檳城的清晨靜得出奇，我們坐在半個世紀前的腳踏三輪車上，穿梭於老城喬治市的大街小巷，倒有點穿越的感覺。窄窄的街道，小小的攤檔，連綿的騎樓，精緻的門窗，連那歐式雕飾的樑柱，木製的百葉窗，都似曾相識，仿如昔日廣州的西關風情，也有點南粵鄉鎮的味道。我不知是南粵影響了南洋，還是南洋影響了南粵，兩地的騎樓建築風格、市井風情何其相似，也許是華僑頻密往來於兩地，互相滲透、彼此融和吧！不過，檳城的房屋多是兩層排屋，粉刷得有紅有綠有黃有藍，很是鮮艷，而且許多屋的外牆繪有懷舊的壁畫，人文情懷，栩栩如生，引得我們這些作家攝影家們流連忘返，爭相拍照。

留意一下店舖的招牌很有意思，第一行是馬來文，中間是中文，下面是英文，如果在印度街，中文就變成了印度文。這也體現了馬來人、中國人、印度人、英國人混居的國度多元文化之狀態。這種多元，滲透在方方面面。我們這邊才看到香火繚繞的道觀佛堂，一轉身，就是頂着洋蔥頭的清真寺；街頭是門口堆滿鞋子的印度廟，街尾則有十字架沖天的教堂。這些不同宗教的廟宇，在檳城比比皆是，交織一起，如果沒有多元觀念，種族寬容，那是難以想像的。

這種融和態勢，即使在檳城的三百多座華人廟宇中也充分體現。本來，宗教就有排他性，唯我獨尊，但在具有兩百多年歷史的廣福宮裡，我就看到供奉着觀音菩薩、玉皇大帝、媽祖娘娘，還有關公。佛道儒同台，是一種很特別的景觀。廣福宮的香燭也很特別，不是通常的黃色而是玫瑰紅，且粗如手腕。當年閩粵各幫各派就是在這巨型香燭前立下契約，整合華社的。海外華人來自祖國的不同地域、不同宗親，但在中華文化傳統下，卻能聚合融和。檳城華人以福建人為主，也有不少廣東人。一路上跟我們介紹街景的三輪車夫，看上去膚色黝黑，五官粗獷，很像馬來人，但一開口就是普通話，還能說廣東話、閩南話、客家話、馬來話及英語。一問，他是廣東惠州人，已是四代僑居此地了。這也是一種多族裔環境中適者生存的本能吧！

檳城雖然是世界文化遺產城市，但我卻孤陋寡聞。作為廣州人，我對於黃花崗七十二烈士耳熟能詳，但也竟然不知道，廣州起義就是孫中山在檳城策劃的，而且，烈士中就有四個檳城人。檳城五次留下了孫中山的革命足迹。當年孫中山創辦的檳城閱書報社，如今還巍峨矗立。這座曾肩負使命的殖民風格古建築前，有座甚為特別的雕像。世界各地的孫中山雕塑大概都是孤身立像的吧，唯獨這裡是一個三人群像。孫中山的左右是當年的追隨者、閱書報社首任正副社長吳世榮與黃金慶。正是他倆的熱情資助及檳城華僑的熱血支持，為孫中山曾讚譽的「華僑為革命之母」留下了最好的印證。

閱書報社如今已闢為孫中山紀念館。除了展示檳城華僑追隨孫中山推翻滿清帝制建立民國的史蹟，還有兩個特別展館，一是展示了馬共領導的華人抗日軍和國民黨與英軍組建的163部隊前赴後繼的歷史風雲；二是展示了南洋華僑機工遠涉重洋，回祖國支援抗戰，在滇緬公路駕車運兵出生入死的經歷――他們中一千零二十八人在這條「死亡運輸線上」為國捐軀，一千一百二十六人返回南洋，一千零七十二人則滯留雲南。

南僑機工的命運讓我思緒萬千。過去中國極少提及南僑機工，因為他們的海外出身及涉國民黨軍隊的背景，留在中國的機工在文化大革命中都受到迫害，更不用說公開他們的事蹟了。幸而歷史真相終重見天日，在陳嘉庚侄兒陳共存為首的星馬華人推動下，雲南省政府於1989年5月在昆明立下紀念碑，近年雲南畹町、海南海口也有紀念碑或紀念雕像落成，南僑機工在中國才大放異彩。而檳城早於1951年就立有「檳榔嶼華僑抗戰殉職機工罹難同胞紀念碑」。在三千多南僑機工裡，就有三百檳城人，都是些「勇者無懼」的熱血青年。

其實，接待我們的孫中山紀念館館長、拿督莊耿康，本身一家就是熱血之人。其父參加了同盟會，投身辛亥革命；其叔參加了北伐，從廣東惠州出征；其哥參加中國空軍抗擊日寇，血濺沙場。而這個價值連城的紀念館，更是他和兒子、媳婦、女兒、女婿一手操辦起來的。馬來西亞華人確實有許多熱血男兒。我想到了母親，她當年參加馬共，今天雖然可以冷靜地作某種反思，但在二戰後東南亞群雄並起、諸侯爭霸的歷史環境下，母親和許多戰友追求理想，也不失為一群熱血青年吧！

當進入威省馬來人的峇眼亞占模範村時，我似乎看到了一點母親的影子。母親不是馬來人，是廣東客家人。但在這個馬來人的小漁村，我看到了兩樣熟悉的東西。一個是低矮但色彩鮮艷、綠樹環繞的鐵皮頂木屋，我在母親的舊照片中看到她家的房子就如此。母親的家在橡膠園裡，房子也是很簡陋。我們走進馬來人的家，雖然簡陋，但很整潔。其實馬來人傳統的房子，是可移動的木腳樓。這個漁村就保留了一家，讓我們進去上上下下反轉着體驗。馬來人喜歡玩一種棋子，抓來抓去我看不懂，但馬來女子穿的「紗籠」，我卻極為熟悉。這種馬來民族服裝，就是一塊薄薄的花布，往身上一裹，就成了裙子。每當夏日，母親在家裡就常常穿着這種花艷的紗籠，一塊布在胸口上纏一圈，露着肩背，很涼爽。但孩童的我，看慣了全社會只有一片灰藍色的衣服，總覺得母親穿紗籠仿如星外來人。

馬來人的紗籠是穿上街的，披上外衣，包上頭巾，只露個小臉。我總弄不明白，那些大熱天包頭的女子，滿身是汗怎麼辦？也許是杞人憂天吧！漁村的女子就穿着各式紅紅綠綠的紗籠，和小夥子們還有老人們，載歌載舞歡迎我們的到來。馬來人也挺好客，檳城州反對黨領袖、拿督查哈拉女士還親自來村裡，穿着紗籠戴着頭巾，在烈日下致歡迎詞。我們不懂馬來語，采風團的秘書菲爾小姐即場傳譯。看着她倆配合默契，表達到位，心想，這也是大馬巫裔華裔和睦相處的映照吧！馬來西亞還是信奉伊斯蘭教的馬來人佔多數，華人比例只是百分之二十四，從國旗的新月標誌也可看出，政壇還是馬來人主導。拿督查哈拉以主人的姿態越說越高興，希望我們能分享大馬的多元文化，領略多樣風情，品嚐多種美食。

我生活在澳洲，看到華人與歐亞各族裔通婚的不少，很想知道，馬來西亞的華人是否願意與馬來人通婚呢？在福商會館宴請我們的餐會上，專門辦理婚姻的準拿督黃明毅走來向我敬酒，我趁機提出了這個問題。他略帶醉意地猛搖頭：不可能，不可能！他說，宗教是道門檻，你要娶或要嫁馬來人，就要跟他們信奉伊斯蘭教，改變習俗。這對保持中華傳統文化的華人來說，做不到。即使子女願意，父母也不會同意。喝了幾口紅酒，他的話閘子關不住了——他的女兒要去日本讀書，他不同意也沒辦法，但他再三說狠話：你的根是中國人，你不要帶個日本男人回來，否則就不要進這個家門。你爺爺就要我們一代一代保住這個祖宗牌位，繁衍下去，不要到你們手中就斷了根。

話雖說得過激，但我也充分理解，海外華人對於根的認同非常強烈，離家的孩子更想家。也許身在異域，華洋混雜，對於中華文化承傳的執著，往往比中國本土的人更強烈。

在與華校學生的交流中，有個女生問：這次來檳城，若要用兩個字來表達對檳城的印象，你們會用哪兩個字？我想，每個人的角度不同，感受不同，答案也許會有所不同。但就我個人而言，印象最深的恐怕是這兩個字——融和，族群的融和，文化的融和，歷史與當下的融和，熱情與熱血的融和。

柔柔馬來風，濃濃中國味。這次初踏馬國，探訪檳城，之後再遊怡保，也算是代母親一圓回鄉之夢吧。