江嵐：武彝遊記識武夷

明萬曆四十四年（1616），徐霞客首次覓舟入武彝（夷），年方而立，又初為人父，想來應該算是他的人生歲月裡，心境最輕鬆，陽光最明媚的階段吧。當時的武彝山，遠沒有今日之「武夷山」聲名顯赫。而四百餘年之後的某天，當我飛過太平洋，從半空中降落到武夷山機場，這一派「一溪貫群山，清淺縈九曲」的山水已被列入聯合國教科文組織的「世界自然遺產和文化遺產名錄」，盛名遠播海內外了。

我第一次飛到武夷山是因公務，行程安排得很緊。車子離開機場開往酒店，窗外掠過一長串峰巒連綿，溪澗縱橫，讓我「吒而矚目」的驚艷與當年的徐公隔着時空遙相呼應。突然意識到，預定只停留一日一夜，只怕是要留下遺憾的了。

當地的朋友們便驕傲又體貼地笑了，說，那就在事情辦完之後，給你安排一次「濃縮精華遊」！而在百二十餘里面積的武夷山區之內，堪稱「濃縮精華」的景點，徐公早就為後人標註過了：大王峰與九曲溪是也。

不過，朋友們更驕傲地說明：大王峰海拔五百三十米，上豐下斂，山勢陡峭。你即便上得去，再下來也趕不及乘竹筏遊九曲溪了，不如先登天遊峰。天遊峰沒那麼高，又處在景區內縱覽群峰，俯瞰九曲的理想位置，如今號稱「武夷第一勝景」，也是初到武夷山的人必然打卡的景點。

於是，次日清早，我們到了天遊峰腳下。到了山前仰頭望去，高高的山峰如一個被綠意包裹着的巨大黑圓錐。我把地攤上買來的簡易草帽扣在頭上，衝進山門，踏着青石的台階，拾級而上。

盛夏的太陽一大早便熱辣辣地，濾過層層疊疊的綠樹濃蔭，落在身上臉上。沿山脊鑿開的石階，有平緩有陡急，並不允許平時缺乏鍛煉的人太逞強。還不到十分鐘，我已氣喘吁吁，汗流浹背。隨行的當地朋友笑着勸：「慢慢來，慢慢來，還有八百多級台階才能登頂呢！」我心裡也知道應該慢一點，可情緒卻如身邊擠擠攘攘的眾多遊人一樣，極度亢奮，忙不迭地用眼睛、用皮膚、用心，捕捉山上林間越高越綠越透明的空氣，腳底下就慢不下來。

天氣真的很熱，好在有很多山泉，久不久轉出一道出其不意的清洌。忽而從頭頂瀉落而下，懸空散放無數七彩斑斕的小水珠；忽而在腳下蜿蜒而過，激盪起驟開驟落，沁人心脾的水花。婉約或粗放，都是這一帶山水間流動的親和力，為遠來的人消解暑熱，除去塵埃，讓人可以像一隻鳥兒、一片蕨葉、一朵小野花，甚麼也不必顧慮，只踏踏實實融入其間。

爬到半山腰的觀景台，氣也短了，腿也疼了，腰也痠了，而視野豁然開朗。舊書卷裡的徐霞客公跣足攜杖，再次從時光的隧道裡跋涉而來，指點着朗聲吟誦：「是峰處九曲之中，不臨溪而九曲之溪三面環之，……其不臨溪而能盡九曲之勝，此峰固應第一也」。腳下的每一步都是山，心裡也裝滿了山，此峰固應第一也；疲累之中，從山崖邊武夷人的水桶當中，撈出一根嫩黃瓜，狠狠咬一口，齒頰清香四溢，此峰固應第一也；聽朋友在身邊絮絮叨叨說武夷的人事茶事，步步登高步步換景，此峰固應第一也。

一路遇見各種各樣的珍稀樹種，比如在地球上生長了二百五十萬年的紅豆杉，依然伸展着當年徐公眼中的姿勢，只是高壯了許多。武夷山的紅豆杉，不是在美國常見的用來做聖誕花環的同名同屬灌木，而是喬木，雌雄異株，中國特有的珍稀樹種。條形披針狀的葉片薄薄地叢生在枝椏上，映着陽光如一簇簇翠綠的羽毛，讓人一眼就能認出來。我們路遇的好幾棵都有好幾百年樹齡，樹幹只得四、五十厘米粗細，外形根本談不上壯觀，枝枝葉葉卻都是具有特殊藥用價值的寶。還有一種「癢癢樹」，樹幹光溜溜地似乎沒有樹皮，如象牙一樣細膩。惹得好奇的人忍不住要去摸一摸，撓一撓，小小的樹冠竟然會隨着人的動作微微搖晃起來，彷彿一個怕癢的小丫頭。數年後我重回武夷山，遇上了它「遊蜂駐綵冠，舞鶴迷煙頂」的花期，才知道「癢癢樹」其實就是小喬木的紫薇，也終於把它撓得切切實實地「花枝亂顫」了一回。

還有茶樹。如今在武夷山，必然要遇見大大小小的茶樹。我的指尖在「斑痕密集」的峰岩上劃過來劃過去，刮下表層風化的黝黑，露出丹霞山體的本色。深深淺淺的紅，間中包裹着晶瑩透亮的小石子，岩邊就是一小叢矮矮的茶樹。朋友解釋道，正是這種風化的岩土，讓武夷山人得以在地上隨便挖一個坑，就能種活一棵茶樹。土地裡有多種礦物質提供天然養分，又不易產生病蟲害，養育出武夷茶天然的花香岩韻。他接着又說，武夷茶樹現有的名樅、單樅多達千種以上，每一種的口感特徵都不同。

「啊？」我詫異。原來武夷岩茶不是只有一種「大紅袍」？！還是說「大紅袍」只是一個籠統的總稱？我自會喝水便喝茶，詫異之餘當然要求教：「這個是甚麼品種？那個呢？還有，你背後那個呢？」

朋友瞪着我撓頭：「我也不做茶，你以為我真的能分清楚？！」

後來也有祖居武夷山區，世代製茶的小友老友專程領我到茶山上，掐着茶芽教我：葉芽紫綠，葉齒淺葉質厚的是「肉桂」；葉芽有絨毛，葉齒鈍密葉質脆的是「鐵羅漢」；葉緣平，葉齒淺稀葉脈粗顯的是「半天鷂」……他們給我實地、現場的茶葉科普不止一次，可到最後我也還是記不住，分不清。因為武夷的茶樹種質資源實在太豐富，豐富到足以讓人走一處茶園便撞上若干個不同品種，足以讓每一個資深的當地茶人都能捧出一套自家獨特的茶話茶經，足以讓如我一般愛茶又對茶一知半解的人既癡迷又眩惑，懵懵的思維直逼哲學的高度：「我看到的這一排是甚麼？」「我喝的這一杯是甚麼？」「怎麼這一種這麼香？」……

其實整個武夷山區的人文氛圍都很容易發人哲思，因為「道南理窟」的學術輝光隨處散落，至今猶在。從北宋的程顥在家鄉河南潁川揮別他的得意門生楊時、游酢之日算起，到楊、游二人終老於武夷講學著述，「本邑學術執全國之牛耳而籠罩百代矣！」 他們的理學思想成就如樹木一樣在此地植根繁衍，引領後世著名的理學家們摩肩接踵而來：胡安國、胡宏、朱熹、呂祖謙、熊禾、陸九淵、王陽明……歷南宋、元、明、清數代不絕。他們居留武夷藏修著述，講學授徒，「欲以理學淵藪發山川之秀靈」，用一長串聲光俱顯的名字，書寫出中國學術思想史與文化史上一篇篇璀璨的文章。

這才是真正的地靈、人傑。自然山水的風光再明媚，也總要有了供養世間百姓、滋育民族文化精神的千百年功力，且一代又一代生機綿延，才能這樣流光溢彩，隨處飄逸着秀氣靈氣和仙氣。這些年在北美，也遇見過許多奇麗的自然景觀，也聽過許多當地人自傲的解說，心裡卻總是難以親近。去到了，看過了，然後轉身離去，不會惦記，也很少回味，是因為那些地方終究沒有這一份與我的血脈同根同源的文化底蘊吧？

所以，僑居番邦久了，才會總是想要回來。如同一輛輛奔馳在各條道路上，朝着各種目標進發的大小汽車，總要定期加油，能讓我們的發動機持續運轉的特殊標號汽油，只在這片土地上才有。

從天遊峰上下來，稍事休整，午後乘竹筏沿十八里長的九曲溪，順流而下。穿過險灘淺瀨，一彎又一彎的「山光水曲，交加入覽」。碧水深潭，盪漾着排工講述民間軼事奇談的妙語如珠。他竟然將漢語言的俚俗風情演繹得如此鮮活，如此爽快潑辣，連次第撲面而來的老石刻、舊懸棺也不免和我一起縱聲大笑。我赤足坐在竹筏上，有些懊悔沒有隨身帶小答錄機。「種種神飛」之餘，突然捨不得離去，捨不得丟開，正應了徐公幾百年前的喟嘆：「翻恨舟行之速」。

徐霞客的武夷遊記，沿親見、親聞、親歷，身心合一，天人合一，走筆簡練如倒影浸寒綠，並未抒發甚麼宏大懷抱，也未提煉任何哲理，只自然而然地寫實。他第一次到武夷，穿石罅、登危崖、攀絕壁、斬亂荊，加上順逆流雙向鼓棹九曲溪，遍尋過武夷山水佳處；他還訪僧道、觀仙蛻、謁朱子，尋幽探微，飽覽過武夷文化的斑斕豐實，歷時整整三天。以我的腳力，踏着他的足印走一遍，恐怕三天都遠遠不夠，何況我的第一次武夷之行，只有一天半而已。

自那一天半以後，武夷山成為我回國加油的定點站。去了又離開，武夷山總是行囊裡一副不變的粉彩畫，「雞聲人語，俱在翠微中」；離開了又再去，武夷人家總是捧出拳拳的盛情安頓我，去一次次細細品味武夷山水移步換景的妙處，武夷文化思辨智慧的營養，相伴一泡接一泡的武夷茶，濕暖新鮮，入心入肺，綿綿不斷的芬芳。