方麗娜：波斯之夜

這是屬於波斯的最後一個夜晚。

扎因迖魯德河的三十三孔橋下，有着伊斯法罕最美的夜色，夢幻，神秘，令人沉醉。暮色四合，月亮化作一輪比晨夢還淡的霧痕，穿黑袍的姑娘緊隨自己心儀的人，款款走過長橋，悄無聲息地坐進橋洞，開始了屬於兩個人的世界。年輕的情侶們，喜歡在這座誕生於十六世紀的三十三孔橋下幽會，因為這裡既開放，又隱蔽，既古典，又時尚。隔着悠遠的水面望過去，一對對男女含情對坐，竊竊私語，水上水下人影綽綽，好似傳說中的鵲橋相會，又彷彿《一千零一夜》裡的神話瞬間復活。

這裡不是中國的七夕，而是伊朗的三月。富有傳奇色彩的三十三孔橋，坐落在伊朗古城伊斯法罕，是薩非王朝留給世人的傑作。橋面上每隔兩三米就有一扇弧形門，門外臨水處空間開闊，左右各有一條長廊，橫貫兩岸。該橋不僅是世界建築史上的奇觀，也是展現波斯民俗風情的天然舞台。雨果說：時間是建築師，人民是工匠。伊朗人無論男女老幼，白天黑夜，無不流連於此，或漫步橋上，或蹲坐於拱廊，在燭光下喝茶聊天、打牌拉歌、彈琴起舞……暫時的輕鬆，偶爾的愜意，恣意揮灑在每一個橋洞裡。就連當年的阿巴斯國王也忍不住於盛夏季節，在橋下的水道中與尋常百姓一起，潑水狂歡，體驗世俗情趣。

眼下的伊朗，正是春光乍洩，桃花吐蕊，河邊閒坐的老人，街頭疾駛的車輛，遠望倒映在河上的三十三孔橋被雲嵐下的艷陽調色鋪彩，與堤岸抽芽的垂柳遙相呼應，真是別有風情。昂然的春意下，一家家圍坐在地毯上野餐，孩子大人有滋有味地享用着蔥捲土豆和饢餅，以及撒了薄荷的羊肉汁兒。茶壺、水煙和微型煤氣罐，如同道具一般，散落在草地上。無論這個國家有多少不盡如人意的地方，伊朗人天性中的喜慶和奔放，總給人一種生活照舊的太平之感。他們樂天知足、隨遇而安，生活的熱情從不受時令和地域的限制。

十六世紀法國詩人萊納，從歐洲輾轉來到伊斯法罕，被伊瑪目廣場上的情景所震懾，深信世界一半的美景都匯聚於此，因而稱伊斯法罕為「世界之半」。為了看透這半個世界，我和先生在伊斯法罕逗留了三天。

伊斯法罕的底氣，來自十七世紀薩法維王朝的阿巴斯國王。伊斯法罕的迷人，既源於阿巴斯的個人魅力，也得益於生機盎然的城市氛圍。作為薩法維王朝的首都和古絲綢之路的重鎮，伊斯法罕素有「中東佛羅倫斯」之美譽。彼時的俄羅斯商人菲多特．科托夫也來到伊斯法罕，並欣然寫下，該城既大又美，皇宮的大門一律朝向主廣場。最早把《一千零一夜》推介到西歐的克羅依克斯，更是如此表達對伊斯法罕的讚嘆：「伊斯法罕坐落在伊朗茫茫戈壁之上，西靠扎格羅斯山脈，以其豐富的歷史和藝術，成為伊斯蘭世界最富盛名也最迷人的城市之一。」

相對於歷史悠久的波斯文明，十七世紀誕生的伊斯法罕，有足夠的理由率性、灑脫，並且接近現代人氣質。儘管伊斯法罕的前身，不過是一處軍隊集結地，薩法維王朝統治時期才開啟了它的繁榮昌盛。承接東西的交通優勢，數量可觀而齊全的城市設施，無疑成為商旅來往的心儀之地。那個時候，伊斯法罕的每個旅棧前都拴着一頭駱駝，八方商賈伴着富有節奏的駝鈴聲，紛至遝來。

伊斯法罕的伊瑪目廣場，面積僅次於天安門廣場，位居世界第二。佇立在廣場中央，目光所及皆是高聳的拱券、穹頂以及彩色瓷磚構築的世界。曾經涉足過中東、北非乃至南亞數不勝數的清真寺，而伊斯法罕的伊瑪目清真寺，是我見過的最精美的一座。牆上的彩釉壁畫和裝潢，以寶藍色為基調，樸素清雅中透着立體鏤空效果；線條奇異的花卉禽鳥，深淺有致，細膩傳神，精妙如鳳凰開屏。伊斯蘭文化和藝術之美，在此發揮到了極致。相比歐洲的雍容與瑰麗，伊斯蘭世界的建築風格，有一種低調而優雅的美。建築是流動的音樂，伊瑪目清真寺每一刻瓷磚上所鐫刻的經文，如跳躍的音符，在蒼穹下匯聚成一曲柔美而雄渾的交響樂。

正午的陽光從大殿的穹頂瀉下，於彩釉環抱中追逐光的源頭，令人目眩神迷。拱頂上的尖塔直指聖地麥加，其中的三角形日晷是用於測算時間。這個崇拜神靈的地方，既代表至高無上的宗教精神，也是波斯人科學智慧的結晶。在清真寺的任何一個方位發出音響，都會引起大殿波濤翻滾般的洪鐘效應。這突如其來的聲光奇蹟，讓我陡然生出與真主同在的幻覺。

在我的眼中，伊瑪目廣場上的國王觀禮台，如同老北京的舊戲台。這座十七世紀的木製觀禮台四角見方，雕樑畫棟，是薩法維王朝的國王們招待外國使節的殿堂。彼時的王公貴族們，熱衷廣場上的馬球、燄火和軍隊表演，每逢宗教節日潮水般湧來的平民百姓，與台上的朝廷不分彼此，共同喧嚷和熱鬧着。而今，端坐和朗笑於此的主角與配角，早已退出歷史舞台，不變的，是對面清真寺高聳的圓頂。

阿巴斯國王的雅趣，可追溯到不遠處的四十柱廳。園林花卉，水池噴泉，真實與玄幻，猶如巴黎郊外的楓丹白露宮。殿內的四壁和天花板，嵌滿珍貴無比的波斯壁畫。波斯流傳千古的詩詞歌賦，其古雅瑰麗的配圖，多半源自於此。土地宗教政權伴着永不停息的紛爭，拉開了波斯人同烏茲別克人、莫臥兒人以及土耳其人交戰的恢弘場景：揮刀馳騁的搏殺，觥籌交錯的歡宴，波斯王款待外國使臣的熱烈與隆重，還有難得一見的波斯女人的裸體，在眾目睽睽之下嫵媚了四百多年。

由國王的觀禮台憑欄遠眺，一輛載着遊客的四輪馬車，踏着廣場上的石板路器宇軒昂地走過。噴水池邊那個為客人拚命擦皮鞋的小男孩兒，清澈的眼神裡透出與他這個年齡不相符的成熟與堅韌。朋友說，那是阿富汗難民的孩子。他們從戰爭的焦土中逃離到伊朗來謀生，可以想像，那小小的身體背後埋藏着怎樣深重的過往！

帶着一絲迷茫走下看台，湧入伊瑪目廣場周邊的大巴扎。這是商業的畫卷，時光的長廊，穿梭期間猶如從一個景點，到另一個景點。我不禁想起清明上河圖裡那條熙攘而繁忙的商業街。圍繞廣場的拱廊內有八百多家專賣店，玻璃陶瓷、金銀銅器、絲綢香料、乾果甜點，令人目不暇接。藝術畫廊裡的駱駝骨雕，以刺繡般的工藝於方寸之間再造乾坤。面對駱駝骨上呈現的象牙般的質感與美感，不選一款，怎麼能走呢。

即使你想買幾盤莫札特、貝多芬和肖斯塔科維奇的古典音樂帶，在這裡也辦得到。一脈相承的伊朗大巴扎，既有中世紀的神秘、厚重，又充滿了市井煙火。在巴扎裡逛累了，隨意鑽進磚砌的地下茶室，喝一杯藏紅花茶或阿拉伯咖啡，茶杯上是中國古代仕女圖。有位同伴混進了古老的水煙館，跟伊朗長者一起吞雲吐霧。

誰能抵擋得住波斯地毯的誘惑？伊斯蘭手工藝品的翹楚，當之無愧的國粹！僅憑店裡高懸的匾額格言，就能拖住你的腳步：一條好地毯，永遠是一筆物有所值的投資。我和先生面面相覷，在難以描摹的波斯地毯的叢林裡流連忘返，愛不釋手，細加琢磨之後，選購了一條褚紅底面上瀰漫着伊斯蘭傳統圖案的長款，喜滋滋疊進箱子，千山萬水地帶回家。綿長的回味，勾連起輕盈腳步，日日踩踏在這夢一般富麗的地毯上，每天的時光，似乎也變得柔軟了許多。

伊斯法罕不愧為世界文明的薈萃之地，各種宗教和哲學思想，由東西方傳入伊朗，進而播散到世界各地。一千零一夜、阿拉丁神燈、天方夜譚，這些耳熟能詳的詞彙，在伊斯法罕的夜空下川流不息。繁華、優雅且又包容的城市文明，集伊斯蘭教、猶太教、拜火教和東正教等為一體，彼此友好，相安無事。猶太人渡盡劫波，竟能在伊朗高原安居樂業，薪火相傳；鄰邦小國亞美尼亞，一向在大國的夾縫裡求生存，為躲避土耳其人的屠殺，遷移到伊斯法罕，躋身伊朗大地，並且在阿巴斯國王的包容下，始終堅守自己的信仰，紅茶嫋嫋中捧起他們鍾愛的咖啡。 

自古以來，中國和伊朗之間的商旅文化，往來密切。伊斯法罕的客棧裡，不知留下過多少中國商人的匆匆步履？由於世代繁衍的商貿關係與情誼，伊斯法罕於1989年與中國西安結為友好城市。

現實中的伊朗，比我們想像的要開放得多。伊朗人擁抱世界的渴望，在伊斯法罕也體現得最為明朗。從伊瑪目廣場，到夜幕下的橋洞，我覺得伊朗人內心埋藏的荷爾蒙，絲毫不比地下的石油少。面紗下的女人，都有一顆藏不住的愛美之心，她們頂着彩色頭巾，化着濃艷的妝容，目光炯炯地和你聊天，優雅內斂之中，多了一絲浪漫。無論是城市，還是鄉村，女人身上的黑袍越來越薄，越來越輕，一陣風就飄起來了。

伊朗高原，曠野明月，在遙對清真寺的一家東西合璧的酒店裡，夜夜枕着從藍色圓頂傳出的高亢的禮拜聲酣然人睡。人間水底，虛實相映，夢裡回眸，在一片不可捉摸的迷霧裡，隱隱迴盪着與古代中國商人差不多的故園夢。