巴 桐 ： 穿行寧夏

飛機降落在銀川機場。我走出機艙，走到舷梯第三級台階時，停下腳步，抬頭望了一眼橫在遠處的賀蘭山和山頂靉靆的凍雲，高原的風像一盆冷水潑了我滿臉。這是十月的銀川，一股蒼涼襲上心頭。我預感未來的幾天裡，我的心將泅泳過一片粗礪的沙海。

深圳的老友李老闆在銀川搞房地產，邀我到寧夏一遊，我立馬飛了過來。笑容可掬的李老闆等在門口，上了他的卡迪拉克，他說，最近忙得不可開交，非常對不起，只好讓我的司機古斯塔陪你到處轉轉。我說，好！你忙去吧。

於是我像一件快遞郵包，被轉到了陌生的、長了絡腮鬍子的古斯塔手上。少了李老闆這個細心周到的「褓母」，旅程就變成汪曾祺的散文，信馬由繮，任憑興之所至、自由揮灑了，省略了許多禮數上的枝節。

到寧夏，我以為就是尋找一種曠世的蒼涼，一種生命感悟的自省；就是經歷一次心靈的洗禮，一次天地本真的回歸。

張賢亮曾指着他的西部影視城說，寧夏有甚麼，寧夏不就是有荒涼麼，我這叫出賣荒涼。遊客來這裡帶走的是腳下的泥土，留下的是口袋裡的錢。聽聽這苦澀的玩笑似的幽默，寧夏被他赤裸裸地還原成荒涼與泥土。然而唯其「荒涼」，唯其「泥土」，才保留了原生態的淳美與泥土的芬芳。這在污染遍地擁擠浮躁的今天，寧夏不啻是一方令人嚮往的禪意淨土。

翌日醒來，推窗外望，我深深吸了口氣，帶着花香的空氣沁入心脾，心裡發出感嘆，啊天真藍！很久很久沒見過這麼藍的天了。我的旅程是從張賢亮的西部影視城開始的。

踏入影視城，你腳踩的是沙地黃土，眼見的是殘舊蒼涼，心底卻嫋嫋地升起一股雄渾悲壯感。遊客且行且看，遊目四騁，盡覽刀光劍影俠客飛來飛去的龍門客棧，嗩吶嘹亮花轎搖盪的紅高粱月亮門，光怪陸離神魔鬥法的大話西遊奇景，宮廷飲宴西域輕歌曼舞的古城堡，還有文革大院、長阪坡街道、老銀川一條街……城內一路有織布、擀氈、打鐵、刺繡、耍猴、鬥雞各種非物質文化民俗表演。讓你看得眼花繚亂，感受一種原始美、樸素美。這裡已拍攝百餘部影視作品，大小場景三百多處，分佈在明、清兩座城堡。當初張賢亮傾囊投入七十八萬元起家，誰會料到，這樣一個蜷縮在西北荒漠中殘破不堪的羊圈，竟發展成今天上億元的產業。目睹眼前的一切，你能不嘆服張賢亮獨到的眼光和超前的意識嗎？能不欽佩他創基立業的雄心和魄力嗎？

我與張賢亮曾有一面之緣，記得是2009年吧，張賢亮到香港參加一個文學研討會。我在一個晚宴上遇見他。他一派儒雅之風，而又幽默爽朗。他是個老煙槍，平時吞雲吐霧，當自己是菩薩一樣供着，煙火不斷。但香港酒樓禁煙，這使他感到很不自在，他只好抓一支沒點着的煙棒，在指間搓來搓去過乾癮。那動作頗為怪趣，卻更見他的率真和不羈。記得那晚他說的一句話，「所謂風格，就是作家的精神傷痕。」是的，只有走過苦難的人，才能「彈扣即響金石聲」。他是記者寵兒，總被團團圍住。好不容易我瞅了個空檔，邀他合影，他欣然應允。一手搭着我的肩膀擺了個老友記的「甫士」，咔嚓一聲，定格在我的相冊中。

張賢亮是一隻不死的沙狐。他十九歲就被投入監獄，在賀蘭山下的勞改農場輾轉二十二年，重獲自由後，本可遠走高飛，永遠離開這塊傷心地。卻不料他選擇留下來，還泚筆寫下「安心福地」四個大字，掛在他的小土坯房。「此心安處是吾鄉」，祖籍江蘇盱眙的張賢亮徹頭徹尾地把自己視為寧夏人了，這塊土地帶給他太多的苦難，也成就了他一生的傳奇。張賢亮直到走完生命最後一刻，也沒離開過寧夏這塊熱土。他去世後埋葬在西部影視城，永遠融入大漠的蒼涼與雄渾！

我印象中的寧夏，總走不出荒寒淒苦的邊塞詩詞。王之渙的《涼州詞》寫道「黃河遠上白雲間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。」直砭人心，令人對塞外裹足卻步。而收入《嘉靖寧夏新誌》裡、清代張舜民一首七絕吟道「白骨似沙沙似雪，將軍休上望鄉台。」更是令人不寒而慄。車子開出影視城時，古斯塔突然問我以前是否到過寧夏，我搖頭答道，沒有，這是頭一回。我說，我對寧夏的認識全來自古代詩詞。古斯塔輕嘆一聲笑道，去看看沙湖吧，讓沙湖給你洗洗腦。

於是，我們驅車前往沙湖。站在觀景台上眺望，我簡直不敢相信自己的眼睛，眼前美景令我目瞪口呆。我看見周遭是一片黃沙，中間卻嵌着一汪綠水，造化天工，上蒼傑作，沙抱翠湖，湖捧黃沙，江南的靈秀與大漠的雄渾融為一體。宛如一塊碧玉鑲嵌在黃金指環的表面，又似一個美人橫臥在武士的懷抱。妙就妙在大漠與江南之間的距離，竟是一步之遙，旋踵之間。我來遲了一步，眼下荷花已經開敗，殘莖亂立，如張旭的狂草寫在湖面。設若夏日，必是另一番情景：放眼望去，「大漠孤煙直，長河落日圓。」塞北雄姿鋪展眼底。俯瞰沙湖，「接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅。」江南風韻盈於眉睫，那真是令人心曠神怡。這裡的荷田竟有千頃之廣，氣勢懾人，遠勝杭州西湖的荷塘，甚至與白洋澱的荷田相比亦毫不遜色。

我看見，沙丘上一隊駱駝正在行進，腳下是黃沙，側面襯着紅日。霞光染紅黃沙，一串清脆的駝鈴撒在風裡。長長的駱駝隊伍像移動的山丘走進紅日的光影，走進莊嚴和肅穆。沙丘下，水光瀲灩，蘆葦叢叢，蒼鷺野鸛高低翔舞，嘎嘎的鳴叫讓沙湖更加天迥水闊，遊艇犁過琉璃般的水面，拖着銀色的水紋，鐫刻下山的歡顏水的柔情。沙湖儼然是遺落在絲綢之路上的一塊璞玉。

最讓你嘖嘖稱奇的是這裡日夜進行着沙與水、火與冰的搏鬥，在這生死搏鬥中，它們終於找到一種共存的方式，找到彼此可以相容的距離和平衡，這是自然界的生存法則。而人類的爭鬥則慘烈得多，結局總以一方流盡「最後一滴血」告終。

夜宿湖邊客舍，月夜清寂，思緒紛擾，不知何故忽然想起西班牙作家伊巴涅斯的小說《血與沙》，喔，也許是書名與眼前的景物有所契合吧，小說的某些情節翩然浮現腦海。鬥牛士加拉爾陀為了榮譽和金錢，為了討好「像虎烈拉一樣危險」的貴婦人，最後倒在鬥牛場上，血染黃沙，他「身子蜷曲，像是一條綢緞和金線做的極大的蠕蟲」……鬥牛士魁梧挺拔的身姿，身穿華麗的捆着金線的綢緞衣服，讓人羨慕、着迷、瘋狂，但最後變成一條蠕蟲……

我就這樣胡思亂想着，腦細胞愈來愈亢奮，無法入眠。披衣而起，推門走出觀景台。抬頭望見月亮航於銀河，清輝灑滿山野，月光下的沙丘，竟像少女光滑細嫰的雪白肌膚，沙丘的「玉臂」伸向冰冷的湖水。我忽感霜侵鬢髮，雪積眉峰，一絲悵惘從心底冉冉升起。

四周是如此靜謐，彷彿可以聽見風與沙的竊竊私語，瞥見月與水的秋波暗送。這時如果突然飄來一二聲羌笛，我的淚窩一定會當場決堤，心的塊壘一定會轟然崩塌，我真想像狼一樣仰月嗥鳴，痛痛快快大哭一場。啊！沙湖的月夜，撫慰我躁動的心，令我開悟釋然！

我帶着一本旅遊小冊子，一路上按圖索驥，去邂逅寧夏的美麗與神奇。古斯塔不僅是一個盡職的司機，而且是一個很好的導遊，他對家鄉風物瞭若指掌，不時加插一些民間典故的介紹，更令我遊興大發。這裡有像風一樣飄逝的西夏王朝與黨項部族、有無法破譯的死去的西夏文字、有謎一樣賀蘭山人面像岩畫，有寧夏古長城、塞上明珠青銅峽以及紅旗漫捲西風的六盤山……任你馳目騁懷，緬今懷古。

我站在「東方金字塔」西夏王陵面前，靜默無語，面對一座座被風雨剝蝕的陵墓，夾着沙塵的風掠過，一坨坨駱駝刺草在風中顫抖，我彷彿聽到嘶嘶的馬嘯，想像着墓中人當年橫槊躍馬、叱咤風雲的英姿。

一千多年前，麕聚在黃河河曲的黨項羌族人像一股沙塵暴，掠過十一世紀中國的天空。西北邊陲崛起了西夏王朝，它剛呱呱墜地，雄踞南北的敵國亟欲將它扼殺在襁褓中，如狼似虎從四面八方撲向它。但「鷹狼之子」西夏王李元昊「西取回鶻滅青唐，南擊宋土東敵遼。」一次次擊潰了強敵。令人驚嘆的是，一代天驕成吉思汗竟也曾是「鷹狼之子」的手下敗將，他四次率領大軍親征西夏，卻次次鎩羽而歸。直到李元昊因奪妻之恨，被其子寧令哥削鼻而亡，多年後蒙古人才把黨項人高傲的頭顱斬於馬下。西夏王朝近二百年短短的歷史嘎然而止，像流星一樣消失在蒼茫天際，黨項人也走進歷史深邃的叢林悄然而逝。他們的所有秘密都埋藏在這片王陵中。方圓幾十平方公里的陵園，分佈着九座帝陵、二百五十多座陪葬墓，這些就是西夏王朝留在世上的全部。

面對頹垣，荒塋，無邊的孤寂，你難道無所憬悟無動於衷麼？無論英雄豪傑也好，億萬富翁也罷，活着的時候縱然廣廈萬千，死時都終歸一抔黃土。這是黃牙小兒也知道的道理，但是世人仍為頭上的「頂戴花翎」，為了銀行存摺多幾個零，拚死拚活，慾壑難填。

懷着對西夏王朝的欷歔，踏上前往青銅峽的路途。沿途透過車窗可以眺望黃河。心中不禁默誦「九曲黃河萬里沙，浪淘風簸自天涯。」黃河像一條遊弋於雲鄉夢澤的巨龍，一路騰挪衝撞，開山劈嶺，浩浩蕩蕩奔湧而來。奔流至此，青銅峽大壩猶如一把利刃，將河道攔腰截斷，馴服狂龍，蓄水發電洩洪。萬馬奔騰的黃河水一頭紥入壩槽，驚醒兩岸璀璨燈火！

我最早聽到黃河的名字，不是從書本上而是從北方難民慘白乾裂的口中。小時候我住在窮鄉僻壤的閩西北山城，從千里之外黃泛區逃來的難民讓我知道了黃河。黃河在我兒時的認知中代表着苦難和血淚。

後來我在書本和抗戰的歌聲中擁抱黃河。李白一聲長嘯「君不見黃河之水天上來，奔流到海不復回」，響遏行雲！中學時，我曾放聲高唱：風在吼，馬在嘯，黃河在咆哮，黃河在咆哮……我也曾含淚呼喊：黃河黃河，我的母親！今天我再一次走近黃河，在青銅峽觸摸黃河的脈搏，諦聽黃河的心跳！

深秋的青銅峽 ，輕紗般的霧靄從黎明的河曲隱退。青銅峽遼闊而原始的天空，走了一夜的冷月還在西行。我彷彿聽到濤聲的呼喚，去尋找那首台灣詩人余光中心中的民歌，一首只有黃河的肺活量才能歌唱的歌，那是紅海的呼嘯，熱血的合唱，響徹天地。

我沿着青銅峽中華黃河壇大道疾走，風掀起我的衣袂飛揚如蝶。七十二米的青銅照壁，映現母親河不老的容顏。黃河是中華民族的基因，炎黃子孫只要看一眼黃河，就知道自己為何長着黃色的皮膚。在世界之林，種族之列，炎黃子孫總是帶着母親的遺傳、黃河的胎記傲然挺立，堅毅前行。海外遊子歸來，總想一掬黃河，讓黃河從指縫流過，從心底流過，帶着母親的體溫，帶着母親的叮嚀走遍天涯。

我看見，黃河淌過青銅峽的臂彎，濤聲像遠雷隱隱傳來。閃爍的波光如西夏冷鍛鎧甲，凜冽的峽風似西夏神弓箭簇。朝霞染紅天邊，令人浮想史上的一幕，西夏向宋廷進獻西域美女和夏國劍，晁補之作歌讚曰：西域美女「紅妝擁坐花照酒」，夏國劍「試人一縷立褫魄」。西夏王朝的輝煌刻在青銅峽岩壁，寫在黃河的波濤上。

青銅峽市因黃河大壩而名聞遐邇。我驚嘆小小青銅峽市何來如此大氣魄，近年一群圍繞黃河的主題建築崛起，座座都是大手筆。沿着峽岸羅列巍峙的中華黃河壇、青銅牌坊、黃河大鼎、天賜閣以及中國四大名樓之一的黃河樓，無不氣勢恢宏，美輪美奐。這些建築供炎黃子孫禮敬黃河、拜祭黃河、感恩黃河！此外這裡還有青銅峽一百零八塔、黃河大峽谷、金沙灣及北岔口長城……青銅峽市彈丸之地，聚集着如此稠密的巨型建築和獨特景觀，真讓人目不暇接，嘆為觀止。

出青銅峽，直奔六盤山。車子以八十公里的時速，在曠野上急馳，車尾捲起黃沙，車頭朝着一輪血紅的落日。車子像野狼一樣向落日撲去，司機古斯塔瘋了嗎？他想追上落日，他想把我們連人帶車開進落日裡去，然後熔化在那出爐鋼水般的落日烈燄中去嗎？其實無論我們的車子怎樣加大馬力，也無法縮短與夕陽的距離。它一直懸掛在擋風玻璃前方，只是光線在變化。光燄漸漸收斂，從刺眼的火球，逐漸光芒斂盡，剩下一個磨盤似的大紅剪紙，貼在鋪滿玫瑰色晚霞的天幕。蒼茫暮色隨之湧來，像潮水般漫過車頂。我不再埋怨古斯塔開得太快，心裡反而冀望他再開快點，眼睛睃尋着路邊閃過的村落、房舍，祈盼出現一片密集的燈火，那便會是城池大邑，我們的目的地。

掌燈時分終於車抵固原市，吃過晚飯，早早歇息，養足精神以便次日攀登六盤山。

六盤山是我心目中的聖山，它是「天驕之甍」，也是「降龍令台」。一代天驕成吉思汗多年征伐西夏，師老兵疲，終於病歿此山，天驕魂歸處，此山便「有龍則靈」了。遙想當年毛澤東屹立山頂，天高雲淡，紅旗漫捲，他發出豪言「不到長城非好漢」，號令紅軍長纓在手縛住蒼龍！一曲《清平樂‧六盤山》，氣壯山河，聲震霄漢！雄偉險峻的六盤山，自古就是兵家爭戰之地，從秦始皇、漢武帝，到唐太宗李世民，都曾登臨騁目，在此環顧邊塞，睥睨天下！

六盤山素有「山高太華三千丈，險居秦關二百重」之譽，是紅軍二萬五千里長征的最後一道關口，翻越過此山，就到了陝北地界，紅軍自此從勝利走向勝利，直至解放全中國。眼下正值深秋，六盤山楓葉紅了，層林盡染，萬樹飄丹。滿山紅楓如紅軍揮舞着萬千桿紅旗，海嘯般呼喇喇撲向山頂。山頂上矗立着紅軍長征紀念亭，飛簷凌空，雄姿巍然。我臨風抒懷，頓感熱血沸騰……六盤山丹霞地貌，擁雲海奇峰，赤壁丹崖，懸泉飛瀑之勝。此行我們還順道遊覽了老龍潭、須彌山石窟，飽覽名山，盡興而返。

五天馬不停蹄穿梭寧夏平原，我看見，邊塞詩中的寧夏早已封藏在故紙堆中，一顆塞上明珠鑲嵌在祖國冠冕的西北隅。「天下黃河富寧夏」，拜黃河乳汁所賜，寧夏勇鬥旱魃。黃河蒸騰的水霧，與青藏高原炙人的陽光，在寧夏上空孕育出雨雲，澆灌出一個蓊鬱的塞上江南。

寧夏猶如幽谷的薔薇，讓我細嗅挹香。英國詩人西格夫里．薩松有句名言：「我心中有猛虎在細嗅薔薇。」意指老虎也會有細嗅薔薇的時候，忙碌而遠大的雄心也會被溫柔和美麗折服。我雖非虎，然而今生我僕僕於途，常錯過身邊的風月與繁花。寧夏像驀然綻放在我人生旅途的一叢薔薇，馨香撲鼻而又帶刺，愉悅我亦戳痛我。這是一次心靈之旅，令我讚嘆與沉思，讓我陶醉與歌哭。

回程長驅直奔銀川，古斯塔囑我放心閉目養神，並播放用梵婀玲演奏的輕音樂《梁祝》，為我催眠。坐在車廂裡搖搖晃晃，似睡非睡半睡半醒，時而昏昏，時而睜睜，兩旁景物紛紛擠到窗前，跟我打個照面又迅速向後退去。高速公路像一條無限延伸的拉鍊，小車像鏈扣把兩旁景物剪下收攏，一路滑向銀川。